Okay, verstanden. :-)Jott hat geschrieben:Unterm Strich grundsätzlich lieber 25p oder 50p nehmen, wenn man nicht explizit für TV dreht.
Was willst du dann überhaupt mit 50p?Osey hat geschrieben:(denn ich produziere nur Filme, die im Web publiziert werden
Ich steig weniger durch. ;-) Also im Menü liest sich das so, dass in FX die höchste Qualität erreicht wird, jedoch nur bei 25p. 50p in FX nimmt die Kamera nicht an, soweit ich das bei er Einstellerei hinbekomme.Pebowski hat geschrieben:Habe ich leider keinen praktischen Vergleich gemacht. Aber bei 50p ist ja die Bitrate 28 (Modus PS) im Gegensatz zu 24 (bei FX) - oder bringe ich da etwas durcheinander? Bei 50p kann man ja FH gar nicht einstellen.
LG, Peter
Szenenweise verlangsamen ("Zeitlupe") und dafür scheinen mir bei der Aufnahme zunächst 50p sinnvoller.Jott hat geschrieben:Was willst du dann überhaupt mit 50p?Osey hat geschrieben:(denn ich produziere nur Filme, die im Web publiziert werden
Ja, hast recht, am Ende ist das der beste Weg. Natürlich war die Versuchung groß, von bereits gemachten Erfahrungen profitieren zu können. ;-)Jott hat geschrieben:FH, FX etc. sind nur Fantasiebezeichnungen für irgend eine Kombi aus Frame Rate und Datenrate, die irgendwo im Manual gelistet sein dürften. Was die Qualität angeht: probier's doch aus? Du weißt doch, was du filmen willst, du besitzt die Kamera, also ist ein Testlauf bis hin zum Masterfile und anschließendem YouTube-Upload doch sowieso naheliegend.
Osey hat geschrieben:AF generell: Beim rumspielen hatte ich plötzlich grüne Kreuzchen im Display, im Handbuch kann ich aber nicht finden, was das genau bedeutet und wo ich es gezielt an und abschalten kann.
So, nach 2 ernsthaften Drehtagen dazu mal ein Eindruck: Das ist vermutlich eine Art Bug, der im Zusammenhang mit der Kit-Linse mechanisch bedingt wird.Pebowski hat geschrieben:(...)AF generell: Ja, das ist eine spezielle Eigenart, die nirgends beschrieben wird und die mich auch fast wahnsinnig gemacht hat. Solange nämlich diese grünen Kreuze sind, kannst du nichts ändern, also nicht von A auf E schalten und einiges mehr. Vielleicht weiß jemand Genaueres, meine These dazu: während die grünen Kreuze aktiv sind, stellt sich die Kamera auf alles mögliche ein, z.B. Weißabgleich. Wenn du in der Phase rumschwenkst oder noch den Objektivdeckel drauf hast, ist die Kamera verwirrt, und weiß nicht was sie tun soll und versucht sich immer neu zu kalibrieren. Passiert auch, wenn du bei eingeschalteter Kamera von einer Lichtsituation in die andere gehst, z.B. von einem Innenraum mit Kunstlicht in die Sonne. Am besten funkt es, wenn du die Kamera beim Aufdrehen ein paar Sekunden still hältst, bis die grünen Kreuze weggehen. Für nähere Infos wäre ich selbst dankbar, hab zu diesem Phänomen bis jetzt nichts gefunden im Netz. (...)LG, Peter
So, nur fürs Protokoll:Pebowski hat geschrieben:Also ich habe den Effekt sowohl bei der VG20 wie auch bei der VG30 mit beiden Objektiven (dem mit und ohne Motorzoom). Ich habe es immer dann bemerkt, wenn sich die Lichtverhältnisse dramatisch geändert haben; dunkel auf hell, Künstlich auf Tageslicht oder umgekehrt. Dadurch glaube ich weniger, dass es mit den Kontakten zu tun hat. Für einen Bug halte ich es trotzdem, aber eher in der Software.
Mit Verdrehen kann ich es bei mir nicht nachvollziehen.
Liebe Grüße, Peter
Oh, ja, das ist eine sehr schöne Frage. ;-) Habe das Sonnar E 24/f1.8 und wieder das SELP 18200. Das SEL 18200 (Vorgänger) hatte ich für 1 Tag, gefiel mir nicht, Motorzoom macht mehr Sinn. Wenn schon Klumpen, dann richtig. ;-) Und das SELP 18200 optional nachbestellt hat auch was: Es wird mit der Möchtegern-Profilook-Lenshood ausgeliefert. War ganz überrascht, als ich das Teil auspackte und die Haube eines Katzenklos mit dabei war ;-)Pebowski hat geschrieben:PS: Gratulation zur VG900. Welches Objektiv hast du dazu?